Palazzo delle Stelline

Corso Magenta, 61
20123 - Milano, Itália
Tel. +39 02/48 18431
Fax. +39 02/48 519097
Em. info@hotelpalazzostelline.it

Hotel

Classificação
Preço	€€€€	160 Euros
Nº Quartos	105
Caracteristicas	Ar condicionado, TvCabo, Vista claustros, Peq. Almoço, Centro conferências, Restaurante, Bar
Extras	Wi-fi, Parque coberto

In the city of Milan, the ancient 15th century structure of the Palazzo delle Stelline hosts the 3-star hotel and the Conference Center offering to its clientele an elegant environment provided with every convenience.

The high professionalism of our staff guarantees excellent service and a competent support to any activity of meetings, conferences and working meetings.

Among the splendid arches of the cloister and a beautiful magnolia, theHotel Palazzo delle Stelline is an oasis of peace and tranquility that must not be missed, right in the heart of Milan.

The Palazzo delle Stelline was created after the plagues in Milan in 1576. A land of conquest and theater of bloody encounters, the Lombardian city remained at the mercy of these events for a good part of the 16th century; orphans, the marginalized, and the homeless were found in the streets.

In the attempt to alleviate an extremely serious situation, San Carlo Borromeo, archbishop of Milan, leased the former monastery of the Benedictines of Santa Maria della Stella, founding in January 1578 the Ospedale dei Poveri Mendicanti and Vergognosi della Stella (Hospital for the Poor and Humble Beggars della Stella) .

In the middle of the 1600s, the structure offered its services almost completely to needy children, especially housing young orphans renamed “stelline”, in memory of the ancient monastery. Renovated over the course of centuries, the palazzo has maintained up to today its ancient architectural characteristics that even today show the profile to one of the most important cultural sites of the city of Milan.

Localização:

O edifício era promissor, os quartos com vista de claustro pareciam um luxo, no entanto algo foi esquecido durante a renovação, a alma do edificio desapareceu. Para uma estadia de trabalho está acima da média para lazer tem bastantes lacunas.

+	Vista do claustro Localização central Magnólia impressionante
-	Quartos a necessitarem de renovação Duche fixo

Crítica:

The staff at this hotel were very nice, but my room, a deluxe single, reeked of smoke, had no blanket (only a paper-thin coverlet) and was actually on two levels. Don't believe for a second that this place has any character because of its situation inside a converted convent. The insides are like an American motel. One nice thing, however, is that as a conference hotel, there is a bar and a restuarant onsite. I am sure that the food isn't very good, but if it was pouring rain or you just wanted to grab somethign and get back to work in your room it would be fine. Good location for the Castle and the Duomo, and for the Catholic University.

por TripAdvisor

arrived in Milan with a reservation at a different hotel that turned out to be such a dump I had to scramble to find something on the spur of the moment. I called the Hotel Palazzo delle Steline and they were incredibly accommodating. Although they could only guarantee me a room for the first night out of the four I needed, the friendly desk staff assured me that if they couldn't accommodate me, they would find me someplace nearby, so that I didn't have to do all the calling myself. In the end, I was able to stay all four nights, and I was very glad I did.

As some of the other reviews have noted, the hotel is rather lacking in character, being part of a conference center. Walking around at night was a bit odd, as there were never any people in the large spaces for the conference center. But my room was very large, clean, with nice ameneties (fridge, safe) and a nice view. Breakfast was very good, with great variety. It was located in a good part of town, near the center, but far enough away that it was nice a quiet.

I would stay here again if traveling on business. For a romantic vacation I might try and find something a bit quainter - but then, if I was in Italy for romance, I wouldn't go to Milan!

por TripAdvisor

There is simply no soul here. The desk people are without warmth, the rooms are weird, the lobby is awful. We stayed there because friends lived around the corner and we had early morning appt to see Last Supper, which is a across the street. We would never stay at Stelline again.

por TripAdvisor

This is a very good hotel with clean, modern and quiet rooms which couldn't be faulted. The hotel was formerly a monastery and our room overlooked the garden and cloister which is a unique experience in Milan. That said, the modernity of the hotel and the fact that it is used largely for business conferences and congresses means that there isn't quite as much atmosphere here as I expected - it's all quite clinical in fact. The staff are polite if somewhat superior and not particularly keen to be helpful but we had quite a good deal on the price so there were no complaints! The location is just fine for sightseeing - it's within 1 km of the Duomo and across the road from the church of Santa Maria delle Grazie (with Leonardo da Vinci's The Last Supper Mural so although the area isn't particularly charming it's quite convenient.I would stay here again if the price was right!

por TripAdvisor

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Quattro Mori

Largo Maria Callas, 1
20121 - Milano, Itália
Tel. +39 02 878483
Fecha sábados ao almoço

Ristorante

Comida saborosa e muito bom serviço, mas a preços que não estamos habituados.

Comida		Bastante saborosa
Preço	€€€€€	Mais de 45 Euros
Ambiente		Simpático
Serviço		Bom

Quattro Mori restaurant is situated in Milan 2,in San Giovanni sul Muro street now named 1,Largo Maria Callas opposite Largo Cairoli point of confluence among Piazza Castello, Dante street and Foro Bonaparte and it disposes of a big and welcoming garden with secular plants,an oasis in the centre of Milan.

Quattro Mori restaurant opens in 1952 with Duilio Matteoni that makes it over to Arrigoni Egisto in 1958.The restaurant head office was situated in 9,Dante street not far from the actual head office,where it was moved in May 1969.

The building that today hosts the restaurant was built in 1870 and it was reorganized during the past years,it is the Teatro dal Verme seat, lighthouse of the Milanese musical activity, seat of concerts, meetings and debates.

Quattro Mori restaurant disposes of a bright large hall that shows itself on the garden,and a smaller one,enlightened by chandeliers and appliqués from '700,large tables spaced out from one to the other,allowing the customers cosiness.

A clear planning is given straight away to the restaurant,based on the qualità of a high level food,on a paper that suggests plenty of dishes from the tuscan tradition,based on the genuine products and on the style of the several manufactures according to the tuscan tradition,the care in the presentation,not ignoring the meneghine customs.

Are mostly to go often there Stock Exchange and Chamber of Commerci officials,stockbrockers,bank Managers and Directors and Presidents of important businesses situated in the area,the musical artistic ,shows world representatives,the RAI,journalists and politicians.

In november 2005 the Quattro Mori restaurant is made over to a well-known restaurateur,of tuscan origin and gastronomic traditions:Mr Cortesi Vasco Alberto;already knight of the traditions respects of the historical workshop with the restaurant “ A Santa Lucia” ( historical local)in San Pietro all'orto streetand the “Trattoria Torre di Pisa” in Fiori Chiari street(historical workshop). In 2006 Quattromori restaurant became historic workshop.
Elegant and refined,Quattro Mori restaurant,disposes of a bright large hall that shows itself on the garden ,and a smaller one,enlightened by chandeliers and apliques from 700,large tables spaced out from one to the other,allowing the customers cosiness.

Quattro Mori restaurant knows how to give to its own clients the taste of the good food containing fish,as a matter of fact,one of the many requirements is to satisfy all the senses emphasizing and exalting in this way the pleasure of taste.In the name of a logic that wants to satisfy the view besides the taste ,the courses might look like artistic compositions.

Localização:

Nosso menu:

• Schoflatiegle rosa con tonno
• Entrecot al fine erbes
• Tiramissu
• Clement VII, Chianti 2005

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O Nobre

Avenida de Olivença Junto à Praça de Touros
2870-108 - Montijo
Tel. 21 231 75 11
Encerra às 3ªfeiras, Reserva aconselhável

Tradicional

Para mim um dos melhores restaurantes do país. Infelizmente, neste mundo, tudo tem um preço e no Nobre pode ser elevado, se bem que a qualidade e satisfação acompanham. Na nossa visita foi dia de buffet de bacalhau, fiquei pelo à pescador, uma espécia de caldeirada com postas que estava uma delícia. Já há muito tempo que não comia um Pudin Abade Priscos e este foi divinal.

Comida		Do presunto ao Bacalhau ... Excelente
Preço	€€€	30 Euros
Ambiente		Só falta uma vista
Serviço		Do patrão ao empregado, simpatia e qualidade

Trata-se um restaurante moderno, luminoso . Tem as paredes forradas de madeira clara e os tons de verde azeitona povoam aleatoriamente a sala, dando-lhe um ar elegante. A cozinha eleita é a regional portuguesa.
Saúda-se o regresso do casal Justa e José Nobre. Desta vez no Montijo, num espaço amplo e luminoso, junto à Praça de Touros. Como era de esperar encontra-se um serviço profissional e afável comandado por José Nobre. Na cozinha, Dona Justa continua a chefiar uma equipa que prima pelos paladares portugueses e por um empratamento que agrada ao olhar. As escolhas são muitas. E enquanto o comensal não se decide as diversificadas entradinhas vão aguçando o apetite. Quanto aos pratos mais substanciais há diariamente dois fixos que se mostram na entrada da sala e uma vasta lista de onde se destacam o lombo de robalo à Justa, cataplana de cherne com marisco, folhado de caça brava, perninha de cabrito assada no forno à transmontana e o carré de borrego com redução de vinho do Porto. Nos doces há uma dúzia de tentações.

Localização:

Nosso menu:

• Presunto pata negra
• Bacalhau à Pescador
• Pudin Abade de Priscos
• Monte Velho 2006

Critica:

No passado dia 24 de Novembro fez dois anos que Justa e José Nobre abriram O Nobre, no Montijo. Tiveram que atravessar o Tejo, eles, que tinham feito nome em Lisboa, no 33, no Constituinte, n''O Nobre da Ajuda, com passagem pelo Iate Ben, em Carcavelos, e ainda n''O Nobre da Marina da Expo 98, começando aqui um período de dificuldades ao tentarem dar um passo maior do que a perna.
Fecharam o restaurante da Ajuda, talvez o mais famoso restaurante lisboeta dos anos 90, e multiplicaram-se nas Torres de Lisboa, Centro Comercial Vasco da Gama, Doca do Espanhol e Marina de Cascais. Saíram-se mal nesta tentativa, penso que única em Portugal, de expandir, no sector da restauração, o que se tinha tornado uma marca de prestígio: O Nobre. Ainda fizeram uma tentativa de reabertura do restaurante da Ajuda, mas falharam.
O casal, que sabe fazer boa cara ao mau tempo e não tem medo do trabalho, ainda esteve no restaurante de um barco que fazia viagens no Tejo e no Real Caffé, na Rua da Escola Politécnica. Por pouco tempo, porém. Depois de uns meses de hesitações e dúvidas, decidiram-se a aceitar a oferta de instalações, amplas e cheias de luz e com uma cozinha à vista, e instalaram O Nobre no Montijo. Tudo indica que para ficar.

Resultou sem mácula este reencontro com O Nobre montijense, que recupera o melhor das casas por onde Justa e José passaram, incluindo a presença na cozinha de Ana, irmã de Justa, dueto que esteve separado durante algum tempo. Juntas, dão à cozinha do restaurante, muito bem posto, de mesas amplas e bem ataviadas, uma consistência de paladar e de apuro sápido que os clientes mais fiéis guardam na memória. Depois, deixa-nos bem dispostos, à entrada, como sucedia na Ajuda, a banca repleta dos melhores peixes do mar, incluindo os populares jaquinzinhos ou a muitas vezes rejeitada chaputa que, na ementa do jantar de sexta-feira, 9 de Novembro, era oferecida "frita com açorda de tomate" (11,80 euros).

A ementa d''O Nobre abre com uma rubrica de "petiscos" (oito frios e 12 quentes), seis "entradas", uma quantidade variável de peixes "do mar para cozer, grelhar, escalar ou ao sal", 12 "especialidades", 12 propostas de "mariscos", seis "peixes", três "pastas", ou seja, massas, oito pratos de "carne", e um painel de sobremesas que, entre queijos, doces, gelados e frutas, alcança o expressivo número de 30 itens. Elenco a que se tem que juntar as recomendações do dia de Justa e que são, pelo menos, uma sopa, uma entrada, quatro pratos de peixe e outros tantos de carne, mais uns dois que a ementa não regista e que são transmitidos à mesa por José Nobre.

No almoço do dia 9 de Setembro, revisitaram-se dois clássicos da casa, a deliciosa e delicada sopa de santola (6,80 euros), que continua a ser servida na carapaça da caranguejola assente sobre sal grosso, e a espectacular, pela apresentação, com a sua calota de massa folhada, que esconde o caldo quentíssimo, sopa de crustáceos (8,80 euros). A sopa de santola, sem a presença discreta do marisco desfiado, seria um "bisque"; assim, é um caldo com mais substância. Quanto à sopa de crustáceos, com as suas natas e alho francês, mais os pedacinhos de mariscos, ao romper-se a massa folhada, invadem-nos os aromas que nos fazem salivar na antecipação do prazer da mastigação.

Depois, das sugestões do dia, regalámo-nos com o "duo de peixes" (filetes de imperador e de dourada, 22,80 euros), frescos, bem temperados e suculentos e um rústico e muito bom "bacalhau assado no forno à minhota" (14,80 euros). Como sobremesa ficámo-nos por uns recomendáveis "profiteroles com gelado de noz" (4,10 euros). Bebeu-se o branco Luz (42,50 euros), uma parceria de Dirk Niepoort com Pedro Abrunhosa, bom, mas caro.

O jantar de 9 de Novembro alargou as provas: confirmou-se que o Sanches Romero 5 Jotas (14,80 euros o pratinho) é um dos melhores presuntos de "bellota" à face da Terra e que os pastéis de massa tenra de O Nobre (2,60 euros/dois) são dos melhores dos poucos restaurantes portugueses que os cozinham. Os jaquinzinhos fritos, servidos como entrada, apresentaram-se perfeitos.

Belíssima a associação feliz do lombo de pregado recheado com camarão e alho francês (19,90 euros), de fritura no ponto; na tranche de garoupa com alho e laranja (14,80 euros), com a espevitada liliácea a fazer as vezes de escamas, mas atenção ao seu ponto de assadura, pois, quando passa o ponto, amarga. Muito bons, bem temperados e de carne gelatinosa e tenríssima, os rojões de porco ibérico com castanhas (9,90 euros), e de assadura impecável e acompanhamento a condizer o rodeão de novilho mirandês com massa de feijão (11,80 euros). Queijo de ovos com amêndoa (4,40 euros), sopa de morangos com gelado de natas (4,90 euros) e um gelado de chocolate (5,80 euros), adoçaramnos, e muito, a boca. Bebeu-se, com as entradas, o espumante Vértice 2001 (32 euros), de bolha fina, fresco e de acidez viva, muito bom, e um excelente, no binómio qualidade/ preço, tinto Prazo de Roriz 2002. A carta de vinhos está muito bem.

O Nobre do Montijo é um grande restaurante e merece que quem gosta de comer e beber bem e ser bem servido se sente às suas mesas.

por Público

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Lucca

Travessa Henrique Cardoso, 19 B
1700-227 - Lisboa
Tel. 21 797 26 87
Encerra às 4ªfeiras

Pizzaria

Tenho sentimentos mistos em relação a esta casa. Tem potêncialidade para ser um sítio de eleição no que toca a pizzas, mas nesta visita deixou-me desiludido. O que correu mal? Fomos recebidos com alguma relutância apesar de nem estar cheio, nem ser dia para isso. O investimento no serviço é baixo, simpatia não falta, mas algumas falhas são gravissímas a certo nível, por exº o chefe de sala deixou um cliente a meio de um pedido para receber um conhecido, voltando largos minutos depois. A minha pizza apesar de excelente peca pelo excesso de ricotta, para o meu gosto, que me deixou enjoado. A sobremesa foi uma desilusão. Apesar de tudo tenho a sensação que é sítio para voltar.

Comida		Boas pizzas
Preço	€€	16 Euros
Ambiente		Um pouco barulhenta
Serviço		Simpático mas com falhas graves

Lucca é o nome de uma província, cuja capital possui o mesmo nome, situada no caração de Itália, no noroeste da magnífica região da Toscana.
Uma região rica em arte e cultura tradicional, rodeada por torres, igrejas medievais, palácios renascentistas e uma gastronomia ímpar.
Gastronomia essa que mantém e preserva os produtos tradicionalmente genuínos, ricos em ervas aromáticas e regados com a cor dourada dos magníficos azeites da Toscana.
A acompanhar toda esta rica gastronomia, outro dos tesouros da mais afamada região vinícola de Itália : o vinho Chianti.
Como não podia deixar de ser, a especialidade da casa são as pizzas, confeccionadas pelo método tradicional e em forno de lenha. Mas há muito mais para além disso, como massas, saladas e carne.
Constituído por duas salas, uma ampla e outra mais pequena e acolhedora, este restaurante aposta na qualidade dos seus produtos, traduzindo-se numa qualidade ímpar.

Localização:

Nosso menu:

• Pizza Lucca (tomate, mozzarella, ricotta, fiambre e rucola)
• Calzoni Romulo (mozzarella, ricotta e espinafres)
• Sottobosco
• Cerveja

Critica:

O verdadeiro sabor italiano.

No Lucca, aposta-se na cozinha italiana de grande qualidade. Para além do prato mais popular de Itália, esta casa tem ao dispor massas, saladas e carne. Tudo confeccionado «con il vero sabor italiani».

Aberto há pouco mais de dois anos, numa transversal à Avenida de Roma, este restaurante deve o seu nome a uma província italiana localizada no noroeste da região da Toscana.

Como se depreende, a denominação não foi escolhida ao acaso. O proprietário, Carlos Sousa, trabalhou alguns anos como ‘pizzaiolo’ em Roma, num restaurante com mais um século de tradição na confecção de massas e pizzas. E foi aqui que aprendeu o segredo da célebre massa italiana.

Nas viagens que fez pelo país do mediterrâneo, apaixonou-se pela gastronomia ímpar de Lucca, que aposta nos sabores das ervas aromáticas e dos pratos regados com a cor dourada dos magníficos azeites da Toscana.

No regresso a Portugal, não deixou de aperfeiçoar os seus dotes culinários, tendo trabalhado em vários restaurantes italianos conceituados de Lisboa. Com o objectivo de abrir uma casa de qualidade a preços acessíveis, Carlos Sousa decidiu apostar a sua larga experiência num espaço só seu. Chamou para esta aventura a filha Liliana que partilha com o pai o gosto por esta cozinha.

Bella Italia

A ementa apresenta-se em italiano. Que isso não sirva de desculpa para a falta de compreensão pois os empregados estão sempre dispostos a esclarecer a composição dos pratos da infindável lista.

Só de Antipasti (entradas), incluindo saladas, contam-se 25 pratos. E como isto de ser o mais italiano possível é levado muito à séria, as sugestões vêm divididas em Primi Piatti (prato principal), onde se pode escolher entre Spaghetti, Tortellini e Lasagna e o Secondi Piatti (segundo prato) com sete pratos à escolha, onde a carne prevalece.

Quanto aos primeiros, arriscámos no Penne Lucca, uma especialidade da casa que consiste numa mescla dos vários tipos de cozinha italiana, onde a massa com molho de carne é envolta em alcaparras, azeitonas, cogumelos e malagueta verde. Para quem gosta de arriscar.

Na lista de Pizze, há nada mais nada menos que 38 variedades, e nem cá faltam as Calzoni (dobrada ao meio). Aposte na Umbria, com mozzarela e trufas, ou delicie-se com a Casanova, com mozarella, asiago (queijo italiano) e porcini (cogumelos).

Se vai com ideias de escolher a pizza a seu gosto, está no sítio certo. Porém, livre-se de pedir uma pizza com fruta, que aqui quase que é tomado por afronta pois trata-se de uma ‘americanice’. O único fruto que entra na confecção das pizzas é o figo, que sempre fez parte da gastronomia italiana, e só se confecciona no Verão.

Para quem aprecia paladares picantes, pode sempre experimentar o Diavolino, com tomate, mozarella, salame picante (da zona da Calábria) e orégãos.

Para sobremesa, imperam os dolci (doces) e os gelati (gelados), já para não falar da fruta e dos cremes. Uma perdição.

Segredos

Aqui, 90 por cento dos produtos são oriundos de Itália. Uma enorme janela de vidro separa a sala da cozinha, o mesmo é dizer que não existem segredos nesta casa. O próprio proprietário não se acanha em contar qual a razão para tamanho êxito entre os lisboetas. O modo como se toca e molda a massa é de extrema importância. Para não falar do tempo de fermentação, responsável pela sua leveza.

Mas não é só. O azeite é um dos ingredientes mais importantes, se não fundamental, na concepção dos pratos. Esse é o motivo pelo qual se encontram expostas fotografias de oliveiras e azeitonas.

A acompanhar esta rica gastronomia mediterrânica, propõe-se outro dos tesouros de Lucca - o vinho Chianti. Para quem não aprecia bebidas alcoólicas, um chá tipicamente italiano, com canela e limão é o líquido perfeito para acompanhar uma refeição neste restaurante.


por LifeCooler

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Jumper

Bastante mau, apeteceu-me mesmo teleportar-me dali para fora. Argumento miserável e interpretações insípidas. Somente a ideia base escapa no meio disto tudo.

Título original: Jumper
De: Doug Liman
Com: Hayden Christensen, Samuel L. Jackson, Diane Lane
Género: Ave, Dra
Classificação: M/12

EUA, 2008, Cores, 88 min. (IMDB)

David Rice parece um jovem como todos os outros, mas não é. David pode tomar o pequeno-almoço nas pirâmides do Nilo e segundos depois estar a fazer surf na Austrália. Impossível? Não para um "jumper", alguém a quem uma anomalia genética transmitiu um dos poderes mais cobiçados de sempre: o teletransporte. David pode teletransportar-se para qualquer parte do mundo, ver vinte vezes o pôr-do-sol ou em segundos roubar milhões de dólares.
Mas David, ao contrário do que pensa, não está sozinho e não é o único a ter este poder. A longa linhagem de "Jumpers" é acompanhada por uma agência secreta, os Paladinos, que têm como missão eliminar David e os seus semelhantes para os impedir de usar os seus poderes para praticar o mal. Perseguido por todo o globo, David descobre passo a passo a surpreendente verdade sobre o seu passado e a sua família.
Dos Estados Unidos às ruas de Tóquio e às ruínas de Roma, a odisseia mundial de David é o primeiro capítulo de uma aventura épica.in Público

Os Senhores do Norte

de Bernard Cronwell
Planeta Editora 2007

Mantém a linha dos anteriores se bem que o ritmo neste é menor. Fico a aguardar o desenlace desta história.

O ano é 878 e o reino de Wessex de Alfredo está livre dos vikings. Agora, Uhtred precisa voltar ao norte para vingar a morte do pai adotivo e resgatar a irmã. Para isso, terá de enfrentar seu velho inimigo, Kjartan, um renegado chefe dinamarquês que espreita na formidável fortaleza de Dunholm. Para Uhtred, a esperança reside na espada. Em seu caminho, encontrará rebelião, caos e medo, e terá como companhia uma freira saxã que deixou para trás a vocação religiosa. Em nome do poder, o jovem da Notúmbria será traído por um de seus aliados, se tornando escravo... e contará com a inesperada ajuda daquele que um dia odiou.

Os Senhores do Norte é o terceiro volume das Crônicas Saxônicas, série que apresenta o lendário rei Alfredo, o Grande, e seus descendentes, narrando a criação da Inglaterra que hoje conhecemos. Uma história poderosa feia de traição, romance e luta, numa região de conflitos, levantes e glória onde Uhtred, um nortumbriano criado como viking, homem sem terras, guerreiro sem país, se tornou herói.

Estas são as histórias dos dias das grandes trevas. Vikings e saxões, constituem uma combinação avassaladora neste romance. Cornwell transforma o sombrio século IX numa aventura extremamente poderosa. Estas são as histórias de traição, romance e luta que se desenrolam numa Inglaterra de convulsões, sublevações e glória. Uhtred, nascido na Nortúmbria e criado viking, um homem sem terra, sem guerreiros e sem país, tornou-se uma esplêndida figura histórica.

O Camponês

Pç. República
3660-442 - São Pedro do Sul
Tel. 23 271 11 06
Encerra às 4ªfeiras

Regional

Uma boa referência na região

Comida		Tradicional e saborosa
Preço	€€	16 Euros
Ambiente		Acolhedor e recatado
Serviço		Nada a apontar

Este restaurante típico, situado na zona histórica, está decorado com pormenores rústicos e oferece um ambiente recatado e uma ementa de receitas regionais

Localização:

Nosso menu:

• Vitela assada
• Filetes de polvo
• Leite creme
• Vinho da casa

Outros links:

• Boa cama boa mesa

Quinta de Novais

Novais - Sta. Eulália
4540 - 540 - Arouca
Tel. 25 694 01 00
Fax. 25 694 01 09
geral@quintadenovais.com

Hotel rural

Classificação
Preço	€€	75 Euros
Nº Quartos	16
Caracteristicas	Ar condicionado, TvCabo, Wifi, Chinelos e roupão, Varanda, Envolvente paisagística, Peq. Almoço, Salas lazer, Sauna, Jacuzzi, Ginásio, Piscina exterior, Golfe, Área florestal, Restaurante, Bar, Estacionamento
Extras	Aluguer bicicletas, Programas temáticos

Numa antiga casa agrícola de finais de século XVIII, cujos edifícios de apoio foram também reconvertidos, nasceu o Hotel Rural Quinta de Novais, na freguesia de Santa Eulália, concelho de Arouca.
A recuperação e restauro do conjunto respeitaram as características das construções pré-existentes, tendo havido, no entanto, a preocupação de introduzir um toque de modernidade e todo o conforto imprescindível aos dias de hoje. A utilização de materiais como o ferro e o vidro, assim como a escolha de algumas cores mais arrojadas, permitiram a criação de espaços e ambientes de surpreendentes contrastes.
O espaço envolvente, com cerca de 25000m², mantém uma grande área de castanheiros, carvalhos e sobreiros que, juntamente com o espaço verde e florido do jardim, e tendo por horizonte a serra da Freita, formam um conjunto único.

Localização:

Este hotel foi para mim uma pequena surpresa. Uma recuperação fantástica numa bela propriedade numa região maravilhosa. A região vale a pena com a serra da Freita por um lado e o vale do Paiva por outro. Estou ansioso por regressar.

+	Paisagem Recuperação do espaço Decoração Simpatia Gastronomia Natureza
-	Ruído frigorífico

Restaurante:

Tel. 25 694 01 00

Regional Arouca

Restaurante ao mesmo nível do hotel. A gastronomia da região bem representada.

Comida		Vitela da região é divinal, um dos melhores leite creme do mundo. Boas sugestões de vinho.
Preço	€€	20 Euros
Ambiente		Antiga adega de pedra com janela rasgada sobre o arvoredo
Serviço		Simpatia e atencioso

Um dos grandes atractivos de Arouca é a sua gastronomia, da qual sobressaem a vitela e o cabrito, bem como os doces regionais e conventuais, famosos pelo seu requintado sabor e por todos os rituais que continuam a envolver a sua confecção.

Nosso menu:

• Bacalhau assado com broa
• Vitela assada no forno
• Entre 2 santos 2005
• Aldeia S.João 1966

Crítica:

Numa antiga casa agrícola de finais de século XVIII, cujos edifícios de apoio foram também reconvertidos, nasceu o Hotel Rural Quinta de Novais, em Arouca. A recuperação e restauro do conjunto respeitaram as características das construções preexistentes, tendo havido, no entanto, a preocupação de introduzir um toque de modernidade e todo o conforto imprescindível aos dias de hoje. A utilização de materiais como o ferro e o vidro, assim como a escolha de algumas cores mais arrojadas, permitiram a criação de espaços e ambientes de surpreendentes contrastes.

O espaço envolvente, que engloba os edifícios da piscina (coberta ou descoberta), ginásio e jacuzzi, mantém uma grande área de castanheiros, carvalhos e sobreiros que, juntamente com o espaço verde e florido do jardim, e tendo por horizonte a serra da Freita, formam um conjunto único.

Os 16 quartos duplos dividem-se por quatro ambientes decorativos diferentes, apresentando uma varanda individual com vista para a serra ou para a floresta que se estende em frente da quinta.

O Hotel Rural Quinta de Novais dispõe ainda de um restaurante, naquela que foi a adega da antiga quinta, amplo para os trinta e dois lugares, com uma janela a toda a dimensão da parede nascente, ar condicionado e lareira, onde se podem degustar, sem pressa, algumas das iguarias da região: vitela, cabrito, fumeiros e doces regionais. Poderá usufruir de uma variedade de actividades desportivas - caminhadas, BTT, rafting, cannyoning, orientação, etc. , desenvolvidas na área envolvente da unidade ou na região (rio Paiva e Serra da Freita).

por LifeCooler

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Café Majestic

Rua de Santa Catarina 112
4000-442 - Porto
Tel. 22 200 38 87
Aberto todos os dias

Café de charme

Um ícone da cidade, vale bem a pena uma visita.

Comida		Pastelaria de bom nível
Preço	€€	Acima da média
Ambiente		Inconfundível
Serviço		À altura do local

Majestic é sinónimo de glamour. Um luxoso café que abriu as portas nos anos 20 e mantém o requinte e beleza de outrora. É considerado um notável exemplar de arte-nova portuguesa, que alia a singularidade dos pormenores decorativos a uma feliz integração urbanística na zona central da cidade.

Inaugurado a 17 de Dezembro de 1921, com o nome de "Elite", o café, situado no n.º 112 da Rua de Santa Catarina, esteve desde logo associado a uma certa frequência das pessoas distintas da época. Um dos que esteve presente na inauguração foi o piloto aviador Gago Coutinho, acabado de chegar de uma viagem à ilha da Madeira, e que ficou encantado com o esplendor da decoração arte nova.

No ano seguinte o nome mudaria de Elite para Majestic, sugerindo o chic parisiense, mais de encontro à clientela que pretendia atrair, e tão apreciado na época.

Frequentaram o café nomes como Teixeira de Pascoaes, José Régio, António Nobre, o filósofo Leonardo Coimbra. Mais tarde tornou-se lugar assíduo para os estudantes e professores da Escola de Belas Artes do Porto.

Uma outra das conhecidas tertúlias que o animou era constituída pelo escultor José Rodrigues e pelos pintores Armando Alves, Ângelo de Sousa e Jorge Pinheiro. Este grupo adoptaria, devido à classificação final do curso, o irónico nome de "Os quatro vintes", e manter-se-ia unido numa série de exposições no Porto, em Lisboa e em Paris no período 1968-1971.

Hoje em dia continua a ser animado com recitais de poesia, concertos de piano, exposições de pintura, lançamentos de livros, realização de algumas cenas para filmes nacionais ou estrangeiros.

Localização:

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Estalagem da Pateira

Rua da Pateira, 81
3750-439 - Fermentelos, Águeda
Tel. 23 472 12 05
Fax. 23 472 21 81
info@pateira.com

Estalagem

Classificação
Preço	€€	50 a 100 Euros
Nº Quartos	57
Caracteristicas	Ar condicionado, TvCabo, Varanda, Envolvente paisagística, Peq. Almoço, Salas lazer, Sauna, Piscina interior e exterior, Restaurante, Bar, Estacionamento
Extras	Passeios barco

A Estalagem da Pateira, é um complexo turístico implantado na margem da Pateira de Fermentelos conhecida como a Lagoa Adormecida. Localizada no triângulo Aveiro-Águeda-Malaposta, dista destas localidades 13km, 7km e 12km, respectivamente. Encontra-se a 4km da auto-estrada (saída Águeda/Aveiro Sul) e com fácil acesso ao IP5. Estalagem com 57 quartos equipados com televisão, telefone, secador de cabelo e alguns com varanda. Possui ainda os seguintes serviços/equipamentos: restaurante, bar, adega tipica para grupos, salas de congressos e banquetes, piscina interior e exterior, sauna e ginásio.

Localização:

Vale pela localização, um oásis de calma.

+	Paisagem Preço
-	Decoração

Restaurante:
Pato real
Tel. 23 472 12 05

Regional Bairrada

Como oferta de refeição para uma estadia está bem.

Comida		Regional bom nível
Preço	€	18 Euros
Ambiente		Decoração um pouco ultrapassada
Serviço		Sem nada a apontar

Num local de grande beleza natural, que convida ao descanso e à reflexão, encontra-se esta agradável estalagem e respectivo restaurante, onde a cozinha é de qualidade e o serviço simpático e correcto. A lista de vinhos privilegia os da Bairrada, podendo saborear pratos da cozinha regional ou mesmo tomar uma refeição ligeira.
Peixe: Enguias fritas; Achigã grelhado à Pateira; Bacalhau com natas; Linguado grelhado; Carne: Rojões à moda de Fermentelos; Leitão assado à Bairrada; Chanfana de cabra. Doces: Ovos moles; Pastéis de Águeda.

Nosso menu:

• Rojões à fermentelos
• Pudin flan
• Terras d'el rei 2001

Crítica:

Já ouviu falar da “Lagoa Adormecida"?

Portugal é prodigioso em paisagens para todos os estados de espírito. Passando os olhos por um mapa do país, uma lagoa sobressai junto a Águeda. É a Pateira de Fermentelos, que foi reserva privada do rei D. Manuel I e ganhou este nome devido à grande abundância de patos. Em tempos, rodeavam a lagoa grandes florestas chegando esta zona a ser coutada real. Hoje tem a beleza do natural e da adaptação possível aos tempos modernos.

Uma volta de carro à beira água devia ser obrigatório para quem chega pela primeira vez a estas terras. O barulho do motor vai ser muitas vezes o único ruído estranho e por conta própria há-de ver coisas que lhe suscitem o interesse de parar e andar a pé. Nem hesite duas vezes.

Na calma de uma margem ou se conseguir boleia numa “bateira”, barco típico destas águas, a caminho do coração deste imenso azul, vá preparado para a pesca da achigã, do pimpão ou da enguia-carpa. Os amantes de desportos náuticos sem motor têm muito por onde se expandir.


A origem deste lago gigante está na serra do Buçaco, num pequeno rio chamado Cértima, afluente do Vouga. Há alturas em que a tonalidade da água se modifica e o prateado é muitas vezes a cor dominante, embora o verde viçoso das plantas aquáticas seja visível de vários pontos. Nenúfares existem por todos os lados e servem de refúgio a aves migratórias. Não foi só na ria de Aveiro, também aqui se apanhou moliço com o destino de fertilizar os campos das cercanias.

Mas nem tudo são rosas. Onde o Homem põe a mão, tanto podem sair coisas com tradição como importadas. Destas terras saíram muitos emigrantes e as novas casas obedecem a gostos copiados da Suíça, Alemanha e outras terras que o valham. Junto à água, a localização é singular. Pior é de Inverno quando as águas da lagoa chegam a misturar-se com as da piscina exterior. Nada que empate os banhos. O tempo já não é inspirador e depois a piscina interior aquecida dá acolhimento aos que querem dar umas braçadas abrigados do frio. As propostas de lazer continuam com a sauna ou com um passeio de gaivota de aluguer junto à estalagem. Pergunte também pelas bicicletas.

Nos espaços comuns, a decoração remonta a algumas décadas atrás. Definitivamente, os anos 60 e 70 foram um marco para as modas. Na sala longa e comprida que é também corredor de acesso ao restaurante, salta à vista o vermelho extravagante e vivo da correnteza formada pelos muitos sofás. Na discoteca exclusiva para festas de clientes reina o mesmo tom forte. Grandes festas já aqui se fizeram.

Antes de chegar ao restaurante, há ainda o bar com balcão almofadado na parte do cliente e bancos forrados a napa preta. Ao lado, a sala de refeições apresenta vidraças a quase toda a volta. É mais uma vez a vista que o justifica. A lareira, para além de decorativa, afasta o frio. Impera o vermelho e o azul vivo nos tecidos.


Se escolher o menu diário uma refeição completa fica-lhe a 12,50 euros. Couvert, sopa, um prato de peixe ou carne, sobremesa e vinho da casa. O travo é de uma terra diferente. A escolher pela carta, sobressai assim de regional, os rojões à Fermentelos, a chanfana à Bairrada e a vitela à moda de Lafões. E como nem só de mar se alimenta Portugal, achigã grelhado ou frito, e enguias cozinhadas na frigideira são propostas de pratos fortes dos comeres da terra. Peixes de rio ou lagoa, como é o caso.

Na hora da partida, é a serenidade da lagoa que nos fica na memória.

A estalagem da Pateira

As varandas dos quartos mais altos mostram um cenário natural em todas as frentes. Abre-se a paisagem à lagoa e ao pouco “trânsito” de barcos típicos deste ecossistema. Se lá for de Verão espere que o sono venha embalado pelo silêncio do campo.

Sem especial atenção à decoração, os quartos têm o mínimo para se estar confortável. O mobiliário é claro e as camas, espaçosas o suficiente para permitir sonhos mais agitados, apresentam-se vestidas a branco.


por Paula Oliveira Silva, LifeCooler

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Expiação

Gostei mas não me emocionou. A banda sonora está boa, adorei a música que acompanhava Brionni, a fotografia também está excelente. Técnicamente o "travelling" na praia de Dunquerque é impressionante. Emocionalmente fiquei a desejar algo mais intenso.

Título original: Atonement
De: Joe Wright
Com: Keira Knightley, James Mcavoy, Vanessa Redgrave
Género: Dra
Classificação: M/12

FRA/GB, 2008, Cores, 130 min. (IMDB)

Verão de 1935. É o dia mais quente do ano mas, apesar da canícula, a família Tallis vive tranquilamente na sua mansão vitoriana. A pequena Briony já descobriu a sua vocação, quer ser romancista. Mas quando do alto dos seus 13 anos surpreende a irmã, Cecília (Keira Knightley), a despir as suas roupas e a mergulhar na fonte do jardim junto do filho do caseiro, Robbie (James McAvoy), a sua reacção ingénua face aos desejos dos adultos vai provocar uma tragédia. Robbie e Cecília ultrapassam uma fronteira que nunca tinham ousado ultrapassar e tornam-se vítimas da imaginação prodigiosa de Briony. No final desse dia, a vida dos três terá mudado para sempre.
Uma adaptação do romance de Ian McEwan pela equipa de "Orgulho e Preconceito", "Expiação" foi nomeado para sete Globos de Ouro, tendo arrebatado os prémios de melhor filme e banda sonora original.in Público

Crítica:

A escritora no seu labirinto

Faz agora dois anos, o inglês Joe Wright conseguia o milagre de filmar "Orgulho e Preconceito" (2005) como se nunca ninguém se tivesse lembrado de filmar o romance de Jane Austen antes, numa adaptação que injectava modernidade e vida nova num dos clássicos mais consensuais da literatura inglesa e escapava com alguma elegância aos lugares-comuns do "filme de época britânico".

São essas qualidades - inteligência, elegância, modernidade - que reencontramos na segunda longa-metragem de Wright, adaptando o romance de Ian McEwan sobre uma paixão destruída por um mal-entendido na Inglaterra da II Guerra Mundial. E tanto o guião do dramaturgo Christopher Hampton como a encenação fluida e vistosa de Wright repetem a proeza de fazer cinema que nem por um momento trai a sua origem literária mas nunca se resume à simples ilustração visual de um livro.

E, contudo, as armadilhas estão lá todas. A "expiação" do título é o "mea culpa" de Briony Tallis, que conhecemos na primeira imagem do filme com apenas 13 anos de idade a terminar a sua primeira peça para ser representada com os primos numa "soirée" familiar na sua casa de campo, e que nos abandona nas últimas imagens (sob os traços de Vanessa Redgrave), idosa escritora celebrada que acaba de publicar o seu derradeiro romance, intitulado "Expiação". Tudo o que se conta nas duas horas que medeiam entre ambas é que se conta no romance: o relato autobiográfico da tragédia que a adolescente precipita nessa noite fatal na província inglesa e as suas consequências, cinco anos mais tarde, já em plena II Guerra Mundial.

Mas esse relato autobiográfico, mediado pela escrita de Briony de que Wright se faz câmara omnisciente, incorpora elementos ficcionais, numa espécie de "compensação" criativa pela tragédia que não se pôde ou soube evitar. A inteligência de Hampton e Wright está toda no jogo limpo que faz com o espectador sobre os múltiplos níveis de leitura e pontos de vista de um mesmo acontecimento, jogando ao mesmo tempo com o lugar-comum superficial do melodrama romântico e a profundidade dos vários níveis de leitura possíveis, numa encenação que nos recorda o clássico "A Amante do Tenente Francês" (1981), de Karel Reisz.

Claro que "Expiação" não é outra "Amante do Tenente Francês": nem Wright é Reisz, nem Keira Knightley é Meryl Streep nem James McAvoy é Jeremy Irons. É esse o problema central de "Expiação": é um filme demasiado enamorado da sua própria construção cinematográfica, demasiado consciente do jogo de espelhos que propõe e elabora. Está sempre a pedir-nos para o admirar - "olhem que bem que conto esta história, que bem que filmo" - mas nesse percurso perde de vista o seu objectivo final que é o de emocionar o espectador, revelando uma precisão quase gélida, meticulosamente calculada.

Depois de uma extraordinária primeira hora de quase insustentável tensão dramática resolvida com mão de mestre, revelando uma subterrânea e surda luta de classes através de detalhes subtil e minuciosamente apresentados, Wright perde-se na segunda metade do filme: o espantoso planosequência da praia de Dunquerque é por si só uma proeza técnica de notável impacto dramático que parece no entanto pertencer a outro filme, "travando" o curso da narrativa em nome de uma desnecessária demonstração de savoir-faire. E aos próprios actores, por muito bons que sejam, não é pedido mais do que uma representação em segundo grau dos arquétipos do melodrama romântico: a verdadeira "heroína" da história é Briony, a narradorademiurga que manobra as suas "personagens" tanto na vida real como na ficção, interpretada pela adolescente Saoirse Ronan como uma menina petulante e mimada e, já mulher, por uma Romola Garai penitente e apagada.

"Expiação" recupera à medida que embala em direcção ao seu final silenciosamente devastador, a que a presença imperial de Vanessa Redgrave empresta uma notável dignidade, mas o mal está feito e Joe Wright falha a grandeza por excesso de confiança. O que não invalida que este seja um bom filme que se sai com inteligência de um difícil caderno de encargos.

Jorge Mourinha